Решил поехать в отпуск, во время которого хочется и на интересное посмотреть, и на пляже расслабиться? Долой ненужные муки выбора, выход есть — пора ехать в Стамбул, а мы расскажем о том, как это сделать лучше всего.
Путь к Византии
Перво-наперво — никаких, повторяю, НИКАКИХ турфирм. Объегорят, нагреют, сделают все втридорога. Только отпуск дикарем, только самостоятельные решения. Это развяжет тебе руки, и придаст путешествию красок. Это будет именно путешествие, а не какой-то там отпуск по путевке.
Стамбул прекрасен три четверти года — начиная с конца марта и заканчивая началом ноября. Зимой туда лучше не соваться — холодные ветра с Босфора, тотальная экономия турков на обогреве помещений и мокрый снег наверняка испортят тебе впечатление. Лучшие, на мой взгляд, месяцы для посещения:
- Апрель, на который выпадает ежегодный фестиваль тюльпанов. Весь, буквально ВЕСЬ город украшают свежими тюльпанами всевозможных раскрасок. По ночам еще прохладно, градусов десять выше нуля, но днем в погожий денек прогревает до 22-25 — комфортная температура, чтобы бродить по улочкам, пить кофе и просто созерцать Босфор;
- Сентябрь, когда летняя жара спадает, и наступает знакомый по отпускам в Крыму бархатный сезон. Можно с комфортом и посетить экскурсии, и искупаться в море, но об этом ниже.
С месяцем посещения определились, начинаем продумывать маршрут. Лучше всего летать в Стамбул (который греки до сих пор зовут Константинополь) рейсами Turkish Airlines. Билеты дешевле всего покупать за месяц, полтора, выходит около 15-18 тысяч туда-обратно на человека. Из плюсов «туркишей» можно выделить большой охват городов (даже я из своего Екатеринбурга летел напрямую) и очень хороший сервис на борту. Второй вариант — родной Аэрофлот, опыта с ним у меня нет, но, по рассказам, тоже неплохо. Напоминаю, что виза в Турцию не нужна.
Билеты на руках, время бронировать гостиницу. Тут каждый сам себе хозяин: букинг, островок — где тебе лично выгоднее и больше скидку дают — там и бронируй. Если хочешь более-менее современной жизни, городской суеты, тусовок, баров, клубов по вечерам — выбирать гостиницу стоит в районе Бейоглу, в окрестностях местного Арбата (улицы Имененю) и местной Болотной (площади Таксим). Там же расположено консульство с родным двухголовым орлом и триколором — это так, на всякий случай.
Если интересуют места где жив дух старой школы, Византии и императоров — добро пожаловать в районы Фатих и Султанхамет (названный так в честь знаменитой на весь мир Blue Mosque, которая в миру – мечеть Султана Ахмета). Тут под боком будут все исторические достопримечательности: величайший парк Стамбула Гюльхане и знаменитый Гранд Базар.
Для любителей совсем уж экзотики можно поселиться на азиатском берегу Босфора, в районе Ускюдар. Там есть свой особый шарм, но, по сути, из достопримечательностей можно выделить лишь кладбище (внезапно! об этом отдельно ниже) и Девичью Башню. За всем остальным придется ехать на метро или пароме (5 минут и 15 минут соответственно). На мой взгляд, лучше жить в европейской части (Бейоглу, Султанахмет и т.п.), и пару раз съездить в Азию за достопримечательностями.
Ни в коем случае не стоит селиться в районе Лалели. Вот вообще нет, никак, никогда. Это местный Брайтон Бич — тут в начале 90-х жили наши соотечественники-челноки, поэтому район полон отурчавших русских торгашей и обрусевших турецких торгашей. Каждый второй будет пытаться продать тебе кожаную куртку или шубу. Нормально отдохнуть вообще не получится.
С вероятностью 99% (оставшийся 1% — в случае если ты летишь в Стамбул внутренними линиями Турции) воротами в Стамбул для тебя станет международный аэропорт имени Мустафы Кемаля Ататюрка. Это имя следует запомнить — в честь отца нации турки назвали почти все, или вообще все.
Портреты с хищным профилем есть на монетах, купюрах, картинах в лавках, сувенирных магнитиках, продуктах питания, и далее, далее, далее. По прилету тебя ждет длинная очередь на таможне, которой, по факту, вообще на тебя наплевать — они не глядя ставят штамп в паспорт и отпускают на вольные хлеба.
Так или иначе, придется поменять деньги в аэропорту. Лучше обойтись минимальной суммой — в районе 30-50 лир, а остальное менять уже в городе, по более выгодному курсу. Эти лиры тебе пригодятся, чтобы оплатить проезд на метро. Разовый проезд стоит порядка пяти лир, и это чертовски дорого. Гораздо выгоднее купить за десять лир карточку на манер московской «Тройки» и пополнить ее на оставшиеся деньги. Проезд для одного будет стоить две с половиной лиры, для второго по той же карте — три с половиной.
Скачай заранее приложение Istanbul Metro на смартфон и будь повелителем подземных и наземных маршрутов. Суть в том, что в Стамбуле метро плотно интегрировано с трамвайной сетью, по сути одно является продолжением другого и наоборот. Пересадки с линии на линию — платные, помни об этом. Turkish Airlines предлагают бесплатный трансфер багажа до пункта выдачи в районе площади Таксим, если твой отель находится рядом — можно этим воспользоваться, и первым делом ехать не заселяться, а по достопримечательностям.
Для удобства чтения и навигации я разобью интересные точки по районам города.
Районы Султанахмет, Фатих, Имененю
Исторический центр города
Именно тут в далеком VII веке до нашей эры была основана дорийская колония Византий, ставшая в 330 году н.э. столицей Римской империи Константинополем. Почти все достопримечательности в этом районе города входят в муниципальную собственность, и на них распространяется удобнейший Museum Pass — один билет, пять дней, за которые можно обойти все государственные музеи. Из знаковых мест исключение составляет лишь Цистерна базИлика и Галатская башня. Стоит такой билет около 120 лир (по нынешнему курсу — 1250 или около того рублей) и экономит в среднем соразмерную себе сумму, по сравнению с разовыми билетами.
Стоит так же помнить, что понедельник является выходным, и государственные музеи в этот день не работают.
Собор Святой Софии, он же Айа София
Мастхэв, первое место для посещения в Стамбуле. Со времен Ататюрка это официально — музей, и к религии он никакого отношения не имеет. Во времена султанов это была мечеть, во времена императоров — главный православный собор.
В архитектуре явно читается и то, и другое — оттоманы были достаточно мудры чтобы не рушить и не портить то, что и так хорошо стоит, и лишь достроили к основной конструкции минаретов и слегка изменили внутреннее убранство, с целью большего соответствия Исламу.
Чуть позже, по дурости Селима II Пьяницы внешний вид попортили, допилив к собору контрфорсы, существенно утяжелившие вид конструкции. В остальном — стоит неизменно уже почти тысячу лет. До текущей итерации были еще две, которые не пережили пожаров и землетрясений. Интересный факт — Святая София в названии — не женщина с именем София, а суть есть воплощенная мудрость божья.
Голубая Мечеть, она же Blue Mosque, она же Султанахмет, она же мечеть Султана Ахмета
Одна из величайших мечетей мира, если не величайшая. После постройки вызвала дикий скандал в исламском мире, поскольку имела шесть минаретов, что равно их числу у главной мечети Ислама, Аль-Харам в Мекке. Скандал замяли быстро и элегантно — вместо того, чтобы сносить лишний минарет тут, в Стамбуле, достроили седьмой там, в Мекке.
Архитектор Голубой Мечети, Синан, к тому же построил мечети Шехзаде и Сулемание, а также проектировал Тадж-Махал. Довольно крутая карьера для того, кто по рождению даже не являлся турком, и был то ли армянином, то ли греком. Стоит помнить, что Голубая Мечеть в отличие от Святой Софии является действующим религиозным сооружением, со всеми вытекающими — не шуми, веди себя прилично.
Музей Мозаики
Если тебя прет от мозаик, выложенных на стенах, на полу, разве что не на потолке — добро пожаловать. Входит в Museum Pass, проходится за 15-20 минут, 90% времени безлюден. 6/10, если ты не фанат мозаик.
Цистерна Базилика
Однажды в конце XX века турки, населявшие центральную часть Стамбула, подивились — а какого, собственно, черта, мы из колодца достаем ведра, а там рыба. Начали копать и нашли до безобразия огромный зал, который служил еще романским жителям города водохранилищем (цистерна с греческого значит — водохранилище). После этого почистили, прибрали, дали набраться воде (она сюда поступает напрямую из грунта), выпустили обратно рыб и начали водить экскурсии.
По состоянию на апрель 2018 года — была на плановой реконструкции и являла собой жалкое зрелище. Не является государственным музеем, поэтому придется раскошелиться и отдать за вход 30 лир. Если повезет, и цистерна будет полностью функционирующей — получите захватывающий опыт вслед за Эцио Аудиторе да Фиренце, который открыл Цистерну в Assassin’s Creed: Revelations (можно либо до, либо после путешествия в нее поиграть для пущего эффекта).
Парк Гюльхане
Огромный, зеленый, спокойный парк, по дорожкам которого бегают спортсмены, гуляют матери с колясками, а на лужайках отдыхают чиновники и студенты. Весною — весь в цвету. Оазис релаксации посреди городской суеты. Можно взять на входе симит и чай и прекрасно перекусить в покое — вход совершенно бесплатный.
Топкапы
Бывший дворец султанов (до середины XIX века, когда дворец перенесли в Долмабахче, дальше к северу по берегу Босфора), возвышающийся над Гюльхане в частности, и над старым городом в целом. Огромный, красивый, необъятный дворцовый комплекс, лишенный, тем не менее, всякого европейского лоска. Поделен на четыре двора — по мере приближения к личному пространству Султана — от внешних до внутренних.
Так же это твой первый и последний шанс побывать в реальном гареме и понять, что это очень далеко от европейских мечтаний про роскошь, шелка и тепло. На деле — узкие проходы, кельи, голый камень. Вход в сам дворец и в гарем (отдельный турникет внутри) по Museum Pass. Предприимчивые турки построили на территории бывших личных балконов султана кафе, где все стоит безумных денег, даже чай.
Мечеть Сулемание, она же мечеть Сулеймана Великолепного
Вторая по значимости мечеть Стамбула, в которой, в отличие от Голубой Мечети, почти не бывает толп народа. С террасы при мечети открывается неплохой вид на Гранд Базар. В остальном — к посещению рекомендуется, но не настоятельно. Как и Голубая Мечеть — действующее религиозное сооружение.
Гранд Базар
Огромный, шумный крытый рынок, который не работает по выходным, а так же рано утром и поздно вечером. Все что тут продается — продается втридорога, и без навыка «Торговля» сотого уровня соваться — разве что поглядеть. Но, если в твоих жилах течет кровь настоящего каджита-торговца — вперед, сбивать цены и покупать, покупать, покупать. Советую покупать керамику, она реально красивая.
По левую руку от Гранд Базара, если смотреть в сторону залива Золотой Рог (попробуй, сориентируйся), находится фирменный магазин Mehmet Efendi, самого знаменитого производителя турецкого кофе в мире. Магазин строго обязателен к посещению каждому, даже если ты упертый фанат мате и ни грамма кофе в жизни не выпил — хотя бы за то, КАК там обслуживают.
Лысый дикий повар по имени Али Юста
Что-то среднее между «Где пожрать» и «Что посмотреть», скорее ближе ко второму. Без преувеличения дикий повар, который готовит на первый взгляд какую-то невнятную фигню. На самом же деле, это национальное турецкое блюдо чиг кефте (буквально — сырые котлеты). Бояться подхватить заразу не стоит — уже давно турки перестали делать чиг кефте из мяса, и делают его из перетертых до фарша бобовых. Весьма занятная штука, но на любителя.
Вокзал Сиркеджи
Во-первых, тот самый вокзал, с которого отправлялся Восточный Экспресс. Во-вторых, твой прямой путь на азиатскую сторону Стамбула. Пять минут в метро, и ты уже на другом берегу Босфора, в Ускюдаре. В-третьих — единственный, наверное, общественный туалет в округе. Платный, вход — одна лира.
Пристань Эминеню
Привыкай к обилию «Ю» и «Ы» в словах, таков местный язык. Большая, разделенная примерно поровну Галатским мостом пристань паромов. Важное к запоминанию место — отсюда уходят паромы на Принцевы Острова, паром на азиатский берег (справа от моста, если смотреть на Галатскую Башню) и часовые туры по Босфору (слева от моста).
Район Эюп
Мечеть Султана Эйюпа
Для мусульман — важнее всех вышеперечисленных в разы. Буквальное место силы, паломничества, поклонения. По легенде, рядом с ней захоронен один из знаменосцев пророка Мухаммеда, Абу Аюб аль-Ансари.
Обзорная площадка Пьера Лоти
За Мечетью Султана Эйюпа находится фуникулер (у которого всегда бешеная очередь, и за который можно расплатиться все тем же проездным из метро), поднимающая на высоту около 100 метров, к месту жизни знаменитого стамбульского жителя Пьера Лоти.
Урожденный Луи Мари-Жюльен Вио, французский офицер флота, отвратительный мужик и писатель, несправедливо забытый в текущее время. Большую часть своей жизни он скитался по азиатским странам, о чем написал с десяток романов, выгодно отличающихся от творчества современников упором на описание романтики экзотических стран. Любитель физкультуры, качок, оборудовал свой особняк (не стамбульский) специальным спортзалом. В Стамбуле его любят, поэтому помимо обзорной площадки есть еще с десяток мест с названием «Пьер Лоти». На самой же площадке стоит взять бардак (стакан) чаю (кстати, чай по-турецки — чай) и насладиться видом на город.
После посещения обзорной площадки советую спуститься своим ходом через кладбище, чтобы оценить разницу в подходах к захоронению усопших. На стамбульских кладбищах светло, чисто и весьма, по-байроновски, романтично. Многие семьи хоронят в одну и ту же могилу, о чем свидетельствуют надписи в духе «Семья Ивановых» с лицевой части надгробия, и лишь на тыльной описан жизненный путь в коротких двух датах каждого из покойных. Если увидишь странные сочетания года рождения и года смерти (в духе 1073 – 1985) — не паникуй, это не кладбище клана Маклаудов. Просто до прихода светской власти в стране было отличное от христианского летоисчисление. Вернувшись к автобусной остановке, садись на обратный рейс до Эминеню. Больше в Эйюпе делать нечего.
Каракей, Галата, Бейоглу, Таксим
По другую сторону Галатского моста от Эминеню начинается совсем иной Стамбул. Исторически, на этом берегу Золотого Рога селились неместные. Генуэзцы, греки, армяне, чуть позже — англичане, французы, русские. В связи с этим весь район представляет собой памятник архитектуре XIX века, этакий Париж-на-Босфоре. Район постепенно поднимается на холм, и знаковые места я расположу по мере их удаления от моря.
Тюнель
Одно из первых метро в мире, фуникулер из двух станций, открытый в 1875 году. С тех пор, конечно, конструкции обновили, но шарм веков сохранился. Самый быстрый способ подняться от моря к Галатской башне и истокам улицы Истикляль, местного Арбата. Цена вопроса на одного — 1.25 лиры, время поездки — 2 минуты. Альтернативой является пеший подъем в течение минут двадцати, который, правда, тоже не лишен определенного шарма.
Истикляль
Длинная, изгибающаяся как змей, улица, которая приведет вас от выхода из Тюнель до площади Таксим. По пути — миллион магазинов, лавочек, дандурмашечных (местное мороженое) и такое же количество людей. Тут все, само по себе — достопримечательность, но отдельно я бы выделил следующее:
Церковь Святого Антония Падуанского
Католический костел, прямо разнообразие на фоне мечетей и православных храмов. Можно зайти, поглядеть по сторонам, посидеть на скамеечках, отдохнуть. Т.к. является действующей церковью, вход бесплатный, от тебя требуется просто не озорничать и вести себя тихо.
Дом-музей Мевлеви, он же дом Дервишей
Находится не непосредственно на Истикляль, а как бы за ней, вниз по склону. Вход в будний день — по Museum Pass, но это не включает в себя собственно представления с танцами Дервишей.
Внимание: аутентичные танцы дервишей проводятся тут и только тут, исключительно по воскресеньям, в 19 часов по местному времени.
Билеты продаются тут же, начиная с 16 часов. Стоит недешево — 75 лир, и, если честно, того не стоит. Но если очень хочется, то брать билеты тут и только тут. Во всех остальных местах цена будет 75 евро.
Галатская башня
Безусловно, главная историческая достопримечательность района — башня, построенная аж в 1349 году н.э. генуэзцами. Если углубиться в историю, то можно однозначно сделать вывод, что генуэзцы вместе с венецианцами были местными плохишами, с которыми, тем не менее, приходилось с определенных пор мириться.
Башня несколько раз реконструировалась, и на сегодняшний день даже оснащена лифтом, так что не бойся — тащить свое тело на высоту восьми этажей тебе не придется. Не входит в Museum Pass, билет стоит 30 лир. Очереди на вход ежедневно огромные.
После посещения Галаты ты волен изучить район самостоятельно, планомерно двигаясь то вверх (в сторону Таксим), то вниз (в сторону Босфора) по мелким улочкам. Это совершенно неповторимый опыт, только твой и толпы котов, которая всегда будет рядом. Я дико рекомендую скачать на телефон приложение maps.me, просто выбирать понравившееся название достопримечательности и идти к ней. Так я нашел Крымскую церковь, которая, как ни странно, оказалась англиканской, стояла посреди заросшего и запустевшего сада, а настоятелем был молодой афроангличанин по имени Питер.
Крымская церковь
На Галате, особенно в стороне от Истикляль как нигде в Стамбуле ты сможешь ощутить суть, жизнь города. На этих маленьких улочках люди действительно живут, сушат белье, покупают береки, водят детей в школу или детский сад. Да, конечно, можно ради аутентики рвануть в глубинку спальных районов, но зачем тебе это делать, когда есть Галата?
Рванув же строго по Истикляль вверх, в сторону Таксим, увидишь совершенно другой город — шумный, красивый, гламурный и молодой. Можно просто вальяжно ходить вверх-вниз по этой улице, время от времени покупая себе очередную дандурму (не прогадай — красная цена 5-10 лир, не больше) и глядя по сторонам. В этом тоже есть свой кайф.
Район Ускюдар
Ускюдар, азиатский район Стамбула, расположен на восточной стороне Босфора. Добраться до него проще всего на метро от вокзала Сиркечи — буквально пять минут на поезде (и еще десять спуска и подъема на эскалаторах) и ты уже в Азии. Тут следует сразу же свернуть к берегу, там повернуть налево и смело пойти вдаль по набережной в сторону Девичей Башни.
Бывший маяк
Ныне ресторан (в который все равно не пробиться) служит скорее ориентиром на местности, нежели прямо-таки достопримечательностью. Гораздо важнее то, что в ее окрестностях на набережной организованы сидячие места, где можно отдохнуть, глядя на закатное солнце над Босфором. Тут же ушлые местные предложат чай и мидии (фаршированные рисом), три и десять лир соответственно. Советую взять, потому что во многом эта непритязательная пища лишь дополнит романтику места.
На обратном пути к метро советую попробовать местный балык экмек и сравнить его с опробованным в Эминеню. На мой взгляд, в Ускюдаре он лучше.
Принцевы острова
После всей этой мути с музеями, мечетями и кладбищами тебе наверняка захочется расслабиться по-тупому, на пляже. В Стамбуле есть для этого место — Принцевы острова. Как в жаркий выходной день в Москве дачники с баулами ломятся через все вокзалы на электричках на родные фазенды, так в Стамбуле все едут к своим островным дачам на пароме. И тебе никто не запрещает присоединиться к веселью. Паром отходит строго по расписанию от причала Эминеню, расписание легко гуглится в интернете.
Путь на пароме до островов занимает от сорока минут до полутора часов — в зависимости от конечной цели. Всего Принцевых островов или Адаларов, как их называют турки, девять штук, но к посещению пригодны лишь четыре — Бююкада, Хейбелиада, Бургазада и Кыналыада. Каждый по своему хорош, но Бююкада, например, чересчур людная. Так как паром по очереди (в той же очередности, что я привел выше) посетит каждый остров, смотри, где людей сходит меньше всего — это и будет лучшим выбором. Я по такому принципу вышел на Бургазаде.
Жизнь на островах = жизнь в деревне. Тут спокойно, тихо, гуляют коты и собаки, при этом совершенно не обращая друг на друга внимания. Вместо транспорта велосипеды или лошади (автомобили официально запрещены), и практически на выходе с парома тебя ждет пункт проката велосипеда.
В случае с Бургазадой брать двухколесного коня не советую, поскольку остров, по сути, является сплошной горой, и велосипед придется большую часть времени таскать с собой. Отойдя на достаточное расстояние от основного населенного пункта острова можно попробовать расположиться на пляже или пойти вглубь, в сторону ресторана Калпазанкая, расположенного в самой удаленной части острова. Там дают хорошую ракию и морепродукты, а с веранды открывается вид на море. Праздник и для глаз, и для живота.
Если хочешь потренировать выносливость — есть множество дорожек, ведущих наверх, к пику Христа (высота 170 метров). На вершине тебя встретит ленивый пес, странного вида домик, и, возможно, парочка таких же как ты туристов.
После обеда советую прогуляться по поселку — оценить знаменитую колониальную архитектуру и цены на жилье. В среднем домик на Бургазаде стоит около двадцати миллионов рублей. Если есть лишние — не грех и вложиться, отличный вариант вместо дачи под Раменским.
На островах есть и отели, тут можно остаться на ночь, но, по правде, больше одного дня там делать нечего — разве что купаться в Мраморном море и кормить чаек хлебом. Обратный паром привезет тебя на всю ту же Эминеню.
Берег Босфора
Полусекретная локация, которая вроде бы есть на городских картах, но дойти до нее туристы почему-то не догадываются. На протяжении большей части побережья стоят лавочки, где можно спокойно посидеть и понаблюдать за огромными кораблями вдали.
Подробнее о турах по Босфору
В отеле и на улицах могут предлагать туры за бешеные деньги — 60-70 долларов/евро/золотых слитков, в зависимости от наглости предлагающего. Реальная цена тура на одного человека — 20 лир (200 рублей). Простой билетик на рейсовый кораблик, который ходит чуть ли не каждый час с остановками в Каракей (по сути, другая сторона Галатского моста), Ускюдаре и далее на север по Босфору.
Буквально по соседству с этим паромом находятся знаменитые плавающие кафе, подающие местный фастфуд (правда, с туристическим колоритом). Балык экмек — своеобразный сэндвич с рыбным филе и свежим луком. К нему предлагается выпить непонятную фиолетового цвета жидкость, на поверку оказывающуюся капустным рассолом. Если ты фанат адовых закруток тети Гали со свинцовым желудком — то твой выбор, если не особо — лучше ограничься чаем.
Провести весь тур по Босфору, заперевшись в паромном туалете — сомнительное удовольствие. Чуть дальше, за паромами, находится автобусная станция, с которой отходят автобусы (проездной на метро принимают к оплате) в Эйюп.
Что в Стамбуле можно съесть
Денер
Первое, что приходит в голову про турецкую кухню — денер. И нет, это не равнозначно шаурме. Денер — это способ приготовления, а не конкретное блюдо. Привычная нам шаурма называется дурум (буквально «рукав», «сверток») денер. Дальше добавляется слово, определяющее из чего собственно этот денер — тавук (курица), казу (баранина), адана (что-то типа люля-кебаба) и т.д. и т.п. Качество и наполнение сильно разнится от лавочки к лавочке, предпочтение стоит отдавать тем, где сидят в основном местные. Нормально за денер отдать от восьми до пятнадцати лир, дальше уже — грабеж.
Искандер кебаб
Отдельной строкой — о самом разочаровывающем блюде. Названный так в честь своего изобретателя, Искандера Ефенди (Господина Искандера) этот кебаб представляет собой жареного на гриле ягненка, поданного в томатном соусе вперемешку с питой (т.е. в соусе кусочки мяса и хлеба присутствуют одновременно и с самого начала) и несладким йогуртом. Звучит аппетитно, на деле же общая консистенция блюда напоминает бефстроганов, в который кто-то взял и покрошил батон. При минимальной цене за блюдо от двадцати лир — лучше возьми обычный денер.
Кефте
Жареные на гриле тефтели или котлетки. Есть куча разных форм — шарики, квадратики, треугольнички, кружочки. Редко когда бывают не из баранины. Как правило, подаются с отварным рисом или питой, стоят от пятнадцати лир и дальше в бесконечность. Достойная, хоть и дорогая альтернатива денеру — за переплату в 5-10 лир ты и мяса получишь больше, и вкус будет ярче. Отдельно стоит упомянуть чиг кефте («сырые» кефте), которые раньше делались из сырого фарша, а теперь — из нута или булгура.
Балык экмек
Главное блюдо Стамбула, которое ты не попробуешь в пресловутой Анталии — балык экмек («рыба и белый хлеб») — этакий бутерброд с рыбой. Делается преимущественно из рыбок, выловленных тут же, в Босфоре, из семейства макрелевых (читай — скумбрий). Однозначно лучший балык экмек я пробовал в Ускюдаре, на полпути от метро к Девичьей Башне. А классическое место, где его купить — с лодки на Эминеню. Средняя цена — пять лир.
Гезлеме
Гезлеме — турецкие купаты — два листа тонкого бездрожжевого теста, между которыми лежит начинка. В таком виде блюдо жарится на сковороде (как правило, богобоязненного вида пожилой женщиной в белых одеждах) и перед подачей режется на много маленьких квадратных частей на один укус. Начинка всевозможная, но я рекомендую брать гезлеме не с мясом. Грибы, сыр, шпинат — гораздо сочнее и вкуснее.
Пожалуй, это одно из самых дешевых блюд на перекус — цена колеблется от двух до пяти лир. Лучшее гезлеме я ел на Каракей, неподалеку от крепости Топхане. Второе по крутизне — прямо напротив мечети Эйюп султана.
Пиде
Пиде и лахмаджун. Две вариации: дорогая (пиде — около десяти лир) и дешевая (лахмаджун — около пяти лир) на одну и ту же тему — тесто, на которое сверху побросали фарш вперемешку с соусом да так и запекли. Пиде по виду напоминает хачапури по-аджарски (лодочкой) а лахмаджун — хачапури по-имеритински (диском). К ним принято подавать отдельно мелко рубленые свежие овощи (огурец, помидор, перец) и йогурт.
Дальше ты сдабриваешь лепешку овощами и йогуртом по вкусу и ешь. Весьма неплохая альтернатива денеру в плане дешевизны блюда, правда, в лахмаджуне есть шанс нарваться на совсем уж тотальное отсутствие мяса. Попробовать стоит, но, если хочешь делать ставку на дешевизну блюд, бери лучше гезлеме — будет и вкуснее и дешевле.
Бурек
Бурек — это такая слойка с вообще любой начинкой. Много петь дифирамбы буреку я не буду — слойки они и в Африке слойки, и на ее вкус прямиком влияют руки ее изготовившие и свежесть продуктов. Если в твоем отеле будет завтрак со шведским столом — бурек там будет, сто процентов.
Симит
Официально, самый дешевый фастфуд в Стамбуле. Дешевизна обусловлена тем, что это, по сути, бублик. Просто бублик, обильно посыпанный кунжутом, который потом весь день будешь выковыривать из зубов. Стоит одну лиру, продается везде. Вообще везде. От желания купить симит до покупки никогда не проходит больше тридцати секунд — тележки по их продаже буквально стоят через каждые двести метров. За отдельную плату тебе симит разрежут и намажут нутеллой или творожным сыром с оливками, что существенно улучшает его вкусовые качества. Однако аутентичный способ съесть симит — без добавок, с чаем, на бегу.
Мезе
Мезе — это не конкретное блюдо, а специфика подачи. По сути — миллион и одна маленькая закуска. На поднос ставится множество маленьких пиалочек, в которых могут быть оливки, чиг кефте, баба-гануш (баклажанная икра), дзадзики (йогурт с чесноком и огурцом) и так до бесконечности, насколько хватит фантазии конкретного повара. Хороший, если не лучший, способ начать что угодно — утро, день, вечер, застолье — взять мезе.
Турецкие сладости
Тут, как и с буреком, описания бесполезны. Если любишь сладкое — пробуй все. Если не любишь сладкое, то лучше ничего и не пробуй, потому что сладости тут бескомпромиссны и от количества в них сахара сводит скулы.
Айран
Айран это такой соленый кефир. Продается везде, в баночках, визуально похожих на стаканчики со сметаной. К баночке полагается трубочка, которой ты пробиваешь упаковку и пьешь через нее. Вещь на любителя, но весьма недурна в паре с мясными блюдами.
Пиво
Два слова. НЕ ПЕЙ. Серьезно, турки дико гордятся своим Efes, который по факту та же Балтика 3. Хочешь выпить — пей ракию.
Ракия
Ракия или Ракы — виноградный дистиллят с добавлением аниса. За счет богатства последнего эфирными маслами при добавлении даже капли воды охлажденная ракия из кристально прозрачной становится мутной и белой. Это нормально, и так ее принято пить. Отчетливо отдает сиропом от кашля (спасибо анису), много ее не выпьешь. Впрочем, много и не надо — две-три стопки весьма хорошо дают по мозгам.
Турецкий кофе
Он же кафа, он же кахве. Маленькая чашечка одновременно черного, горького, кислого и сладкого напитка. Как правило, половину объема составляет кофейная гуща. Обязателен к пробе даже тем, кто не любит кофе. Если понравится — рядом с Гранд Базаром есть лавка, где продают исходное сырье — молотый в порошок кофе. Стоит от трех до десяти лир, в зависимости от наглости продающего. В столь завышенной цене стоит винить исключительно туристов, которые почему-то совершенно забывают, что главный напиток в Турции, а особенно Стамбуле это…
Чай
Обычный черный байховый чай, который всегда подается в смешном, похожем на тюльпан стаканчике-бардаке, непременно с малюсенькой ложечкой и двумя кусочками (пакетики — моветон) сахара. Абсолютный фаворит в том, что пить на протяжении дня в Стамбуле. Пей чай везде, всюду, и чем больше — тем лучше. По какой-то неизвестной причине СОВСЕМ не похож на тот черный чай, что мы привыкли пить дома.
Стоит от одной до двух лир, дальше — откровенный грабеж (собственно, и цена в лиру — это грабеж, т.к. пакет с килограммом чая в любом супермаркете стоит десять лир). Нет ничего, абсолютно ничего лучше, чем дать отдых телу, присев с чаем в первом попавшемся кафе.
Что в Стамбуле можно купить
Сейчас Турция переживает довольно сильный экономический кризис, в связи с чем курс лиры по отношению к рублю падает, даже несмотря на то, что курс доллара по отношению к рублю растет. Сейчас одна лира стоит около одиннадцати рублей, и это открывает буквально бесконечные возможности по тому, что я для себя называю бич-шопингом — когда ты урываешь реально хорошие шмотки за гроши и гордишься этим (в противовес тому, когда купил рубашку Boss за 25 тысяч и гордишься).
Одежда
Традиционно, еще с далеких 80-х все джинсы и большая часть текстиля в России made in Turkey. Стоит отметить магазины LC Waikiki и Koton, которые есть почти везде в Стамбуле. LC Waikiki помимо низких цен радует еще и широчайшим выбором размеров, так что даже если ты такой же жирный, как автор этих строк, ты легко найдешь на себя футболку, рубашку или штаны. Причем в переводе на рубли каждая часть гардероба отдельно будет стоить от 300 до 1000 рублей без потери в качестве.
Керамика
Если тебя прет по голубым изразцам, которые то тут, то там встречаются по всему Стамбулу — накупи тарелок, блюд и прочих кружек, выполненных в схожей тематике.
Ковры
Если вдруг захочется купить ковер, помни — после покупки тебе обязательно надо потребовать сертификат, подтверждающий, что ковер является новоделом. Суть в том, что из Турции официально запрещено вывозить любые вещи, произведенные до 1920 года. Так турки пытаются сохранить историческое наследие.
Волосы
Совсем экзотический вариант покупки, но, судя по всему, очень популярный. Почти везде ты встретишь мужиков с перебинтованными или кроваво-красными, будто их брили тупым ножом, головами. Это не террористы и не сектанты, это будущие гордые обладатели роскошных шевелюр. Стамбул официально — мировой центр волосяной трансплантологии.
Стамбул — идеальный кандидат для места, где можно интересно и недорого провести отпуск. Город, которому уже без малого две тысячи лет, второй из полностью трансконтинентальных городов (первое место за Магнитогорском). Это место, где встречается все — Восток и Запад, музеи и пляжи, суета и спокойствие. Попробуй, а там, глядишь, еще и вернуться захочешь.