Собираясь в очередной отпуск, ты всегда предвкушаешь как поразишь друзей и родственников крутыми фотокарточками. Уже на месте ты обнаруживаешь, что вместо красочного заката у тебя бледное пятно на небе, твоя пассия на фоне моря похожа на темный силуэт, да и вообще, половина снимков размыта.
В отчаянии ты бросаешь камеру в номере гостиницы и переходишь к более простым, но проверенным, смартфонным снимкам заморской еды, рукам с банкой пива и прочим инстахитам на 50 лайков. Если данный расклад тебя не устраивает, мы написали подробный гайд о том, как и на что снимать в отпуске и не только.
Небольшой дисклеймер для продвинутых зануд: описание фотографических процессов в этой статье очень упрощено и не всегда полно. К примеру, смазы рассматриваются только со стороны выдержки, без упоминания о взаимосвязи с другими параметрами. Сделано это намеренно, для облегчение восприятия материала.
Светопись? Не, не слышал
Прежде, чем выбирать инструмент нашей фотоохоты, нужно разобраться, как вообще фотография получается. Процесс за последние 200 лет претерпел множество изменений, но основа не поменялась: на светочувствительный элемент (в настоящее время это матрицы камер) воздействует отраженный от объектов свет. Чем света больше, тем участок на фото будет светлее, и наоборот. Количество света, которое нужно для того, чтобы кадр был не засвеченным и не темным, называется «экспозиция». Для того, чтобы эту экспозицию контролировать, у нас есть 3 инструмента.
1) Выдержка
Это время (обычно доли секунды), во время которого матрица подвержена свету. Здесь все просто: дольше выдержка — светлее кадр. Короче — темнее. От этого параметра также зависят смазы на фото: чем она длиннее, тем проще поймать «шевеленку» от дрожания рук. Также есть риски, что динамически движущийся объект превратится в какую-то непонятную фигню.
2) Диафрагма
Это отверстие внутри объектива, которое может менять свой диаметр. Как ты уже, наверное, догадался, чем больше будет диаметр, тем больше света пройдет за один и тот же промежуток времени. И наоборот. Если тяжело с пониманием, то самый простой способ — представить свет, как воду, вытекающую из крана, а диафрагму — как диаметр этого крана.
Обозначается диафрагма везде одинаково — (f). У нее довольно—таки странное исчисление — «диафрагменное число». И чем это число меньше, тем диаметр отверстия будет больше. То есть, (f) 2.8 больше открыта, чем (f) 5.6. Также диафрагму используют для размытия фона. Чем она больше открыта, тем более нечеткий становится задний и передний фоны по отношению к точке фокуса.
3) Светочувствительность матрицы или ISO
Если тебе больше 20 лет, то, скорее всего, ты застал эпоху пленочных мыльниц. Помнишь, на самих пленках были забавные пиктограмки: «800 облако» или «100 солнце»? Вот это и есть светочувствительность. Чем она больше, тем меньше нужно света для экспозиции. На пленке чувствительность регулировалась химическим составом эмульсии, на матрице все сложнее, но сути не меняет. Чем больше число, тем светлее будет кадр. Конечно, есть подводные камни, чем больше ты выставляешь чувствительность, тем более «шумной» становится картинка: появляются рандомные цветные и белые точки, цвета становятся «грязными».
Помимо этого, немного про объективы. Они не умеют отдалять и приближать, а имеют угол обзора: широкий или узкий. Понять, какой он, можно с помощью фокусного расстояния, которое изменяется в миллиметрах. Чем оно меньше, тем угол шире. И наоборот. Также объективы делятся на «фиксы» (фокусное расстояние не изменяется) и «зумы» (фокусное расстояние имеет некий диапазон).
Возможно, тебя мучает вопрос: «На кой черт мне вся эта муть? Я снимаю на телефон». Вне зависимости от того, что у тебя в руках, вышеописанные параметры всегда в игре, просто в авторежимах камера выставляет их сама. И для понимания того, что происходит с твоими фотографиями, неплохо бы понимать, как они получаются. Как минимум, это позволит тебе оценивать возможности твоего фотоаппарата и избегать моментов, когда легко попасть в просак.
У Вас такие хорошие фотографии! Наверное, у Вас очень классный фотоаппарат!
В любом магазине электроники лежит куча разных устройств, которые готовы делать для тебя фотоснимки. К сожалению, продавцы чаще мотивированы не подобрать что—то для тебя, а продать то, что нужно им. Помимо этого, они редко знают сам предмет и могут наговорить полной чуши. Давай быстро пробежимся по всем основным видам камер, чтобы понять, что именно нужно тебе.
1) Компакты
В простонародье — мыльницы. Камеры с несменным зум—объективом и обычно маленькой матрицей. При разработке этих аппаратов инженеры обычно пользуются принципом «пользователь должен нажать кнопку и получить результат». Поэтому во всех моделях, даже очень недешевых, будет ворох авторежимов. Нажимай да радуйся. И все бы ничего, только этот сегмент сейчас переживает тяжелые времена. Дешевые камеры вовсю жмут смартофоны, которые снимают чуть ли не лучше (объективно, у мыльниц выигрыш только в зум-объективах), а дорогие компакты стоят дороже зеркалок начального уровня. И, конечно же, потребитель выберет черный и тяжелый фотоаппарат, хотя и понятия не будет иметь, как им пользоваться.
2) Системные или беззеркальные камеры
Это тренд последних лет, который все еще набирает обороты. По сути дела это мыльница, на которую можно вешать разные объективы. Диапазон — от любительских до pro за несколько сотен тысяч. Преимуществ перед зеркалками уйма, главное из которых — вес (побегайте по пляжу с 8 кг. за плечами и поймете); минусов же с каждой новой моделью все меньше и меньше. Единственное, что омрачает эту идиллию — цена: самые простые камеры стоят как любительские зеркалки. Но зато, скорее всего ты получишь модный ретро—дизайн и кожаный чехол в подарок.
3) Зеркальные фотокамеры
Главный атрибут «профессионального» фотографа, черный пузатый фотоаппарат, который, благодаря маркетолагам, внушает уверенность, что «ща все будет круто». На самом же деле, на данный момент развития фототехники, единственное преимущество у данных камер заключается в наличии зеркала и пентапризмы (тот самый горбик наверху), которые позволяют в реальном времени смотреть настоящую картинку будущего кадра через оптический видоискатель. Но, как показывает практика, никто ей особо из любителей не пользуется, и снимают они с помощью экрана. Брать же такую камеру рекомендуется только если ты хочешь серьезно углубляться во все премудрости фотодела и планируешь собирать внушительный парк оптики, который пока сильно богаче, чем на беззеркалках.
«А давай я солнце буду на ладошке держать, а потом волосами из воды так вжжжжжих»
Окей, теория немного усвоена, камера куплена, перейдем, собственно, к съемкам. Я не знаю, с какими ты столкнешься задачами, но этот небольшой чек—лист поможет тебе в большинстве из них:
1) Носи камеру в рюкзаке. Не обязательно иметь специальный фоторюкзак. Если боишься ее там сломать, то можно купить небольшой кофр и разместить его внутри обычного рюкзака. Или просто завернуть камеру в кофту. Еще раз: Носи. Камеру. В рюкзаке. Обладатель позвоночной грыжи фигни не посоветует.
2) Загугли «правило третей» и «золотое сечение». Эти два простых композиционных правила сделают ЛЮБЫЕ твои снимки значительно лучше.
3) Купи штатив. Тебе не нужен дорогой итальянский за 20 тысяч, подойдет и за 500 р. из Ашана. Он будет в разы легче, и его не жалко потерять. Зато он всегда снимет тебя с таймера и выручит, когда будет необходима длинная выдержка.
4) Если ты не планируешь снимать в «РАВ» (если планируешь, то тебе не нужна эта статья), изучи цветовые пресеты своей камеры (это вшитые сочетания цветов на снимках) и выбери тот, который по душе.
5) Если ты начитался интернетов и сам решил выставлять баланс белого, то не забудь его переставить, когда поменяешь сцену съемки, а лучше, бросай эту ерунду и установи его на автомат.
6) Помни: никогда (если только тебе не нужен силуэт) не снимай объекты на более ярком фоне, чем сам объект. Камера — не человеческий глаз, ее динамический диапазон сильно меньше, поэтому то, что твоему зрению кажется прекрасным, на фото будет убожеством.
7) Вдогонку к шестому пункту. Ты никогда не сможешь снять закат так, чтобы у тебя было красивое насыщенное небо и, к примеру, светлое море под ним. Нужно выбрать: сочное небо и темное море или нормальное море и блеклое пересвеченное небо. Единственное, что тебя может спасти, это сильная обработка или режим HDR, восхваляй богов, если он есть в твоей камере.
8) Одни и те же места в разное время суток выглядят по-разному. Как по цвету, так и по освещению.
9) Раннее утро и предзакатный вечер имеют самое мягкое освещение, которое подойдет для портретов.
10) Не снимай бесцельно, сперва пойми что именно ты фотографируешь и зачем, а только потом нажимай на кнопку. Лучше несколько раз, чтобы было из чего выбрать.
11) Проверяй сразу результат на экране и вноси поправки, если они нужны.
12) Если ты снимаешь незнакомых людей (стрит-фото), они это замечают, и это им не нравится — извинись и удали фото.
13) Если ты сильно хочешь снимать незнакомых людей, делай так, чтобы они тебя не заметили: используй большие фокусные расстояния, снимая «как бы не их». Еще можешь изучить мастерство «съемки с живота»: это когда у тебя на шее висит камера и ты как бы не снимаешь, но на самом деле да.
14) Если ты сильно хочешь кого—то сфотографировать, но это невозможно сделать незаметно, подойди и спроси. Если это не чей-то ребенок, то велика вероятность, что человек согласится. Естественное, пришли потом ему фото на почту.
15) Если планируешь снимать людей, к примеру, друзей, всегда накидывай полчаса на предполагаемое время съемок. Так вы точно не опоздаете на ужин в гостиницу.
16) Выходя на прогулку с людьми, которые не знакомы с фотографией, предупреди, что из—за тебя, возможно, вы будете часто останавливаться и задерживаться. Это оградит тебя от вечного нытья и проклятий в твою сторону.
17) Каждый раз, когда ты хочешь выпить больше стакана пива, оставляй камеру в номере.
18) При каждой возможности сливай фото на компьютер и заранее придумай систему каталогизации на нем. Это спасет тебя от дальнейших проблем типа «а где же вот эта съемка».
19) Привыкай не злиться на вопрос: «А когда фотки?».
Начать фотографировать, а не «фоткать», очень сложно. Дело не в технических навыках и уровне профессионализма, а в мышлении. И если эта статья не показалось тебе какой—то совсем унылой, то, возможно, скоро ты научишься видеть любую локацию не как «просто место, которое можно сфотографировать», а как сочетание огромного количества факторов, где кроме, собственно, места есть цвет, свет, фактура и прочие штуки, за которые, возможно, друзья начнут называть тебя занудой.
