Из-за каких религиозных и политических дрязг появился знаменитый «закон о чистоте пива»? Как сложилась современная пивная культура Германии? А главное: что означают все эти слова: лихтенхайнер, кристалвайцен, роггенбир, или, прости господи, цвикельбир и цойгль — на этикетках пива в супермаркете? Отвратительные мужики продолжают серию познавательных статей о моднейшем пиве. На этот раз остановимся на немецком, кажущаяся простота которого ужасно обманчива.
Для жителей постсоветского пространства немецкое пивоварение кажется эталонным. И это неспроста: многие технологии СССР позаимствовал у Германии после Второй Мировой, а военная элита во время турне по Европе распробовала местное пиво, которое достаточно сильно отличалось от производимого на территории Союза. Существование дружественной ГДР тоже внесло вклад в передачу знаний о многовековом немецком пивоварении на восток. В общем, неудивительно, что у нескольких поколений сформировалось представление о том, что именно пиво немецкого образца — единственно верное, настоящее и самое вкусное, а экземпляры из Германии — предел мечтаний. Впрочем, существуют люди, которым легенда о непогрешимости германского пива промыла мозги почище нашего брата — это сами немцы.
Немного истории: что такое Райнхайтсгебот (закон «о чистоте пива»), и как он изменил пивную культуру всего мира
Предмет отдельной гордости жителей Германии — их знаменитый закон «о чистоте пива», которому уже перевалило за полтысячи лет, а его осовремененная версия работает и регулирует производство до сих пор. Более того, даже за рубежом многие пивовары следуют этой традиции, о чем гордо заявляют на этикетках и в рекламе.
Указ 1516 года, принятый баварским герцогом Вильгельмом IV Виттельсбахом в Ингольштадте, устанавливал порядок продажи пива и максимально допустимые цены, указывая, что «единственными ингредиентами, используемыми для пивоварения, должны быть ячмень, хмель и вода», а также заявлял о наказании для нарушивших это постановление. Действие его изначально распространялось на территорию Баварии, а принят он был, чтобы избежать ценовой конкуренции между производителями солодового напитка и хлеба. Это было нужно, чтобы оставить пшеницу и рожь хлебопекарням и тем самым снизить цену на хлеб, обеспечив его повсеместную доступность.
А еще такой контроль не позволял проникнуть на рынок более северным сортам, для производства которых у местных ремесленников не всегда были подходящие ингредиенты (например, болотный багульник, из которого получается отличное пиво, на территории Баварии просто не рос). Кроме того, запрет на использование различных добавок, вроде трав, ягод, специй и кореньев, обусловлен консервативными взглядами церкви. Как мы уже рассказывали, от таких травяных напитков у людей могли быть видения, эйфория и прочие не всегда предсказуемые последствия. Подключилась и политика: протестанты воевали с католиками, католики с протестантами, и все вместе они на всякий случай щемили обычаи языческой старины. Пиво просто попало под каток религиозной Реформации. Травяной грюйт остался в прошлом, зато эталоном (почти насильно) сделалось пиво на основе хмеля и солода.
И тем не менее, Бавария все еще знаменита своим ароматным пшеничным элем. Привилегию варить такое пиво двор герцога оставлял исключительно за собой, но к середине XVI века все же были сделаны послабления для остальных. Стало дозволено использовать пшеницу и некоторые другие ингредиенты, вроде кориандра или лаврового листа, но разрешение варить такое пиво обычно выдавалось только благонадежным с точки зрения власти и церкви пивоварам.
Кстати, изначально дрожжи не входили в разрешенные «законом» ингредиенты. О них тогда попросту не знали. Заражение дрожжевой культурой происходило спонтанно из воздуха и прочего окружения. Впрочем, пивовары, конечно, догадывались о бродильных свойствах той мутной жидкости, которая остается на дне бочки. По окончании варки они собирали дрожжевой осадок для дальнейшего использования и добавляли уже в новую бочку, что обеспечивало стабильный вкусо-ароматический профиль пива от партии к партии, ведь сохранялся и усиливался определенный штамм.
В любом случае, самый большой вес у указа был именно в Баварии, по территории остальной же Германии он распространялся достаточно вяло. Только 1873 году он был принят повсеместно, и то на севере закон устанавливал лишь дополнительные налоги за использование других ингредиентов. Пика своей силы Райнхайтсгебот (именно так его начали называть во времена Веймарской республики) достиг в XX веке, когда в 1919 году издали его обновленную версию. В это время закон стал двойным: для лагеров он действовал строго, для пшеничных же элей был ряд послаблений. Чуть позже все трансформировалось в Закон о налогообложении пива.
Примерно тогда же закрылось окно импорта, и до 90-ых попробовать какое-либо пиво, помимо местного, в Германии стало крайне проблематично. Его просто не ввозили, если оно не соответствовало требованиям «чистоты». Во многом это сыграло на руку немецким производителям, которые усиленно восстанавливались после Второй мировой: они сумели сыграть на многовековых традициях и гордости нации. И это сработало, люди с новой силой полюбили немецкое пиво, как на территории страны, так и за ее пределами. Только подобные действия чуть не угробили такие исторические стили как гозе, который очень тяжело вязался с законом и в целом плохо пережил войну, а также освежающий берлинер вайссе, который почти задушили повсеместно распространившиеся лагеры.
Многие причастные к пивной индустрии также считают, что Райнхайтсгебот почти полностью остановил креативное развитие отрасли и привел к закостенелости взглядов публики: теперь уже потребитель по инерции вынуждает производителей варить по закону, а любые нетрадиционные или новаторские взгляды на напиток перестали находить поддержку. Ведь если это не следует традиции — значит, некачественное! До недавнего времени было запрещено даже сухое охмеление. А между тем, оно настолько популярно в крафтовом мире, что позволило одному любителю немецкого пива из Италии создать уникальный итальянский пилз (о чем мы уже писали).
Однако есть и обратное мнение: закон послужил отличным трамплином для роста культуры местного напитка с неповторимыми оттенками, которых можно добиться лишь умелым и сбалансированным сочетанием солодов различной обработки, местного хмеля и отточенных технологических приемов.
А дополнительные, хоть и не такие строгие, ограничения на использование покупной молочной кислоты (которую тоже разрешили использовать в напитке) для производства светлых сортов и дополнительную газацию пива углекислым газом извне побудили пивоварни крутиться и проявлять смекалку. Для синтеза молочной кислоты на пивоварне может быть установлен биореактор, а некоторые производители подвергают газ рекуперации — его собирают на стадии брожения, когда он и выделяется, хранят и используют в уже готовом пиве.
К радости потребителей и пивоваров, в наше время появились подвижки, которые позволяют немцам распробовать хотя бы малую часть мирового пивного разнообразия. К примеру, в 1987 году Европейский суд обязал Германию не нарушать свободу торговли в Европейском союзе, так что даже пиво, сваренное не по закону о чистоте, все же появилось на прилавках. Затем приняли измененную версию Райнхайтсгебота, которая позволила использовать в производстве хмелепродукты (не шишку, а измельченный в порошок прессованный хмель или его экстракт) и осветляющие агенты (ПВПП, который выпадает в осадок вместе с мельчайшими взвешенными частицами в жидкости, а затем удаляется; применяется для придания полной прозрачности).
В пиво верхового брожения, то есть эли, стало можно добавлять чистый сахар для придания нужной окраски и аромата. До этого лишь пивоварне Klosterbrauerei Neuzelle из города Нойцелле с их пивом Schwarzer Abt удалось через суд получить разрешение добавлять сахар и при этом официально называться пивом.
Ситуация была смешна тем, что Schwarzer Abt варили по монашескому рецепту 1410 года, разработанному задолго до выхода закона о чистоте. При этом судебные разбирательства, начавшиеся в 1990-м, затянулись на целых 10 и получили название «Бранденбургская пивная война». Зато в 2005 году в Германии, наконец, разрешили производить и продавать напиток со всевозможными добавками, просто официально он не носит название «пиво».
В любом случае, все эти перипетии и ограничения сформировали в Германии очень специфическую пивную культуру. О ней расскажем поподробнее.
Пиво за обедом, на ходу и на велопрогулке — чем пивные привычки немцев отличаются от наших
Законы законами, но немецкому пивоварению уже 2800 лет (ему приписывают примерно такой возраст по амфорам, которые обнаружили недалеко от города Кульмбаха). Так что инерция тут неизбежна. Для обывателей пиво всегда было самым привычным, чуть ли ни каждодневным напитком на завтрак, обед и ужин. В производстве пива не могло быть революций — варили для себя, причем изначально приготовлением как пищи, так и пива занимались женщины. Со временем подключились таверны и постоялые дома, не отставали и монастыри (как показала история, монастырское пивоварение оказалось достаточно конкурентно и в рамках современной рыночной экономики).
Все эти истории о монастырях и стародавних тавернах до сих пор любят помещать на этикетки. А пухлый румяный силач с пивными усами и в национальном баварском костюме с литровыми кружками, полными пива — вообще первейший стереотип о немецкой культуре. Дай ему в руки жареных колбасок с тушеной капустой — и вперед, на очередной Октоберфест! Но обычаи самой «пивной» нации оказались намного интереснее, чем клише.
Поскольку пиво многие века было полностью интегрировано в ежедневную рутину и зачастую даже служило заменой обычной питьевой воде (кипячение, как метод очистки воды еще не открыли, а пиво в рамках приготовление его как раз проходило), даже сейчас достаточно большой процент населения употребляет его ежедневно. На человека в год в Германии приходится чуть более 100 литров пива. И это — далеко не максимум, в XX веке было на треть больше. Порядка 70% населения в возрасте от 18 до 69 лет заявляют, что употребляют пиво регулярно. При этом достаточно мягкие немецкие законы позволяют покупку и распитие некрепких напитков (пива и вина) даже лицам, достигшим 16-летия. А в присутствии родителей и с их разрешения можно пить уже с 14 лет.
Всего с десяток лет назад немцам запретили пить пиво во время рабочего дня. Раньше добить плотный обед стаканчиком баварского нефильтрованного дозволялось строителям, садовникам и прочим рабочим, а на деле пили чуть ли не все. Лояльное законодательство до сих пор позволяет безнаказанно ездить за рулем с содержанием алкоголя в крови вплоть до 0,49 промилле, если манера вождения не представляет опасности для окружающих (в России верхняя граница — 0,3 промилле).
Да что тут говорить, появление такого напитка, как радлер (что в переводе с немецкого означает «велосипедист») — это вообще самая что ни на есть немецкая самобытность, возведенная в абсолют! Нельзя варить пиво с добавками? — Пф, добавим его сами в лимонад (но все равно будем свято чтить закон о чистоте пива).
Точное место и время зарождения этого напитка неизвестно, но большинство источников заявляют, что впервые пиво с лимонадом смешал Франц Ксавье Куглер из города Дайзенхофен в 1922 году. В те времена на пике моды была велосипедная культура, и Франц, будучи владельцем ресторана в живописной локации среди альпийских гор, выстроил 20-километровую велосипедную дорожку до своего заведения аж из Мюнхена. Посетителей на двухколесном друге прибавилось, но в один момент Куглер не рассчитал количество запасенного пива, а прибывшая толпа велосипедистов (тут фигурирует сказочное число в 13000, но даже если и было меньше, не будем сомневаться во внушительном количестве) желала утолить жажду.
Смешав запасы с бывшим у него в избытке лимонадом в равных пропорциях, немец разрекламировал напиток как идеально освежающий в жару, слабоалкогольный (чтобы оставаться огурчиком за рулем) и просто чудесный на вкус. И ему поверили, да поверили так, что уже почти 100 лет радлер не теряет своей актуальности и появляется на пивных рынках других стран в бутылочном или баночном формате.
На этикетках таких напитков часто так или иначе фигурирует велосипедная тема, да и сами велосипедисты до сих пор не прочь отведать освежающей хмельной газировки. Благо, для велосипедистов допустимо содержание алкоголя в крови вплоть до 1.6 промилле, если это не связано с нарушениями ПДД или авариями. В Германии же радлер делают по старинке: смешивают на месте, обычно на основе лагера и простого лимонада, но есть варианты и с обычной газированной водой, и с колой, и с темным пивом, и с различными ликерами.
Но все же радлер, в отличие от пива — сезонная, летняя тема, когда огромные пивные сады заполняются тысячами посетителей, пьющих, поглощающих блюда традиционной немецкой кухни и ведущих беседы на все темы мира. Кстати о пивных садах, это тоже очень немецкая тема, обусловленная особым производственным циклом самого пива.
Испокон веков жители Германии распивали пиво на открытом воздухе за деревянными столами и скамьями во дворе близ пивоварен и таверн. Напиток, в рамках процесса лагерирования (созревания пива за счет медленной работы дрожжей при низкой температуре и его осветления за счет выпадения осадка) и во избежание порчи, держали в глубоких ямах, засыпанных льдом, в прохладных пещерах, погребах или подвалах. А чтобы уберечь помещения хранилища от дополнительных температурных колебаний, когда палящее солнце могло нагреть почву над подвалом или погребом, сады близ пивоварен засаживали конским каштаном. Это дерево обладает раскидистыми ветвями и неглубокой корневой системой, которая не прорастает вглубь и не разрушает находящиеся под ним подвалы.
Так сложилась замечательная традиция: сочетание свежего прохладного пива и уютной тени каштанов. Сейчас биргартены могут быть олдскульные, где люди собираются на пиво, а еду приносят с собой, или при ресторане или другом заведении. Крупнейший на сегодняшний день сад расположен в Мюнхене и способен вместить в себя более 8000 человек.
Сидеть за кружкой свежайшего лагера в компании друзей — огромное удовольствие, но немцы ценят и более подвижные удовольствия, например, прогулку с бутылочкой пива по улице. Как мы уже поняли, местные законы достаточно мягкие, так что пройтись с работы или в гости, попивая пиво из бутылки прямо на улице (а в каких-то городах и в общественном транспорте) не только законно, но и в некоторой мере одобряется. Такая культура даже получила отдельное название — Wegbier — и она особенно удивляет туристов, ведь в большинстве стран публичное употребление спиртного вне дома или баров как минимум нежелательно. Но какое же это расслабление — возвращаясь с шумной вечеринки, заглянуть в магазинчик по пути, взять бутылочку-другую и выпить ее под аккомпанемент музыки в наушниках или собственных мыслей!
Правда, все чаще посиделки и прогулки с пивом становятся безалкогольными: сказывается всеобщая западная мода на здоровый образ жизни и большая осмысленность людей в плане потребления алкоголя. Как уже говорилось ранее, процент употребления хмельного напитка с годами снижается, а освободившуюся нишу занимают его безалкогольные вариации, газировки, соки и воды, а также кофе. Так что посмотрим, куда это приведет немецкое пивоварение, может быть и там грядет крафтовая революция, только с особенным для Германии колоритом.
А теперь о самом интересном: о немецких сортах пива, и о том, как начать в них разбираться.
«Глаза не сломай» или что представляют из себя стили немецкого пива
Полки с немецким пивом в супермаркете — страшная штука, потому что все эти названия абсолютно ни о чем не говорят. И даже если ты когда-то узнал и попробовал пару сортов, все равно присутствует опасение — попадется ли достойное пиво. С цветом обычно проблем нет, а вот чем глубже лезешь во всевозможные разновидности элей и лагеров (или их гибриды) — тем сложнее.
Итак, как же во всем этом разобраться?
Для любителей насыщенного пива с четко уловимым вкусом и ароматом хмеля идеально подойдет янтарный дюссельдорфский эль — альтбир, с ярко выраженным вкусом хмеля, сухим послевкусием и адекватным градусом в районе 5,5%. Не самый распространенный экземпляр, но на волне возрождения исторических сортов его снова начали варить, так что крафт вам в помощь, там может удастся его выловить.
Ярким хмелевым характером обладает и немецкий пилз, этот сильногазированный светлый лагер — хоть и может пахнуть зерном с нотами меда — на деле рабочий боец, который зажжет у вас во рту целое созвездие из приятной пряной горечи немецких хмелей с намеком на травы, цветы и даже черный перец. Ну и как пиво для посиделок тоже отлично зайдет, благо крепость в районе 5% позволяет выпить внушительное количество таких бутылочек.
Из янтарных лагеров покрепче удовлетворить желание горечи может мэрцен, его горечь хоть и сдержана, но сухой финиш подчеркивает характер немецких хмелей в составе, а плотное тело даст некоторые намеки на греющий алкоголь, которого в самом пиве обычно около 6%, так что с этим мальцом стоит быть поосторожнее.
Так же с осторожностью из-за повышенного градуса, но получая огромное удовольствие, можно пить экспортный хеллес, он же дортмундский лагер. Хоть крепость и может доходить до 6%, он тоже обладает идеальным балансом, зачастую смещенным в сторону хмеля, а сухое послевкусие только подчеркивает эти характеристики.
Из более нейтральных вариантов стоит отметить обласканный вниманием в этом году кёльш— эль, приготовленный по гибридной технологии при температурном режиме лагера, т.е. подвергшийся лагерированию. Идеальный легкий напиток, особенно для лета, сухой и хрустящий, где ни благородный хмель, ни едва уловимая мягкая солодовость не перетягивают на себя одеяло. Во вкусе могут присутствовать очень легкие ноты зеленого яблока или груши, дополненные ароматами луговых трав, а средняя крепость в 5% делает такое пиво отличным глотком свежести.
Из бессмертной классики стоит отметить мюнхенский хеллес, который также не выпячивает, но и не теряет немецкий хмель в своем составе. Чистый золотой лагер обладает легким сладко-зерновым вкусом, который уравновешен сдержанной горчинкой.
Младшие братья хеллеса – ляйхтбир (облегченная версия со сниженными оборотами, отдающая сухими крекерами) и келлербир. Второй, также известный как цвикельбир или цойгль, вариант нефильтрованного молодого хеллеса, с более озорным вкусом, в котором могут проступать легкие ноты зеленого яблока и дрожжей, а окончание хоть и сухое, но все же более солодо-зерновое. Часто может быть чуть легче по оборотам, то есть около 5%. Тоже не самые распространенные варианты в России, их скорее можно обнаружить на исторической родине, так же как и еще один вариант келлербира — янтарный. Он уже где-то на полградуса крепче, плотнее и обладает более глубоким цветом с красноватым отливом. По вкусу такое пиво обычно чуть более пряное, с ароматом хлебной корки, дополненной хмелевыми нотами. Глоток же будет слаще, чем у предыдущих сортов, но к финишу обычно высушивается, может даже появляться легкая остаточная горчинка.
Уже менее сухой лагер – фестбир (его же называют октоберфест и часто путают или сращивают с мэрценом). Он уже не такой деликатный и сухой, тут солодовые ноты полнее раскрываются во вкусе и аромате, придавая оттенки тостов, теста и сладости. Конечно, и это пиво не обходится без хмеля, но тут он больше выступает балансиром и придает свойственный напитку деликатный аромат. Желто-золотой фестбир также будет достаточно оборотистым, тут это число может доходить до 6 с небольшим градусов.
К некоторой сладости тяготеет и еще один немецкий специалитет – майбок или светлый бок. Он погружается в этом плане еще глубже, тут помимо тостов и сладко-зерновых оттенков во вкусе будут присутствовать также продукты реакции Майяра (когда во время нагрева продукты приобретают более коричневый оттенок и становятся приятными вкус и аромат). Без резкости и терпкости он обладает согревающими алкогольными нотами, все же крепость может доходить до внушительных 7%, но окончание все-таки умеренно высушивается и проступает небольшая деликатная горчинка.
Схожими характеристиками обладает еще один почти забытый стиль из Дортмунда — адамбир. Этот архаичный темно-коричневый эль тоже обладает глубоким солодовым вкусом с нотами карамели и тостов. Но также во вкусе могут проскакивать и удивительные ноты: от легкой кислинки до копчености.
Возвращаясь к легким напиткам, стоит вспомнить и пшеничные эли, точнее самый известный из них вайсбир, он же хефевайцен. Содержащий в себе минимум 50% соложеной пшеницы, этот эль обычно легкий, сильногазированный, мутный, с очень светлым цветом. В аромате, как и во вкусе, богатые ноты банана и гвоздики, с чуть более спрятанными намеками на ваниль и даже бабл-гам. Напиток может быть достаточно сладким, но это лишь следствие очень аккуратного использования хмеля, горчинки здесь не найдешь вообще. Тем не менее даже у него есть облегченная версия с более слабым вкусом и жидким телом, там крепость уже на пару градусов ниже, около 3%.
А если вайсбир все же отфильтровать – получится кристалвайцен, прозрачный напиток со схожими характеристиками, но суше и без нарочитого дрожжевого характера. Слаще и хлебно-карамельней, без таких явных акцентов на фрукты, будет янтарный вайцен.
Вайценбок, пшеничное пиво с крепостью бока, будет уже заметно крепче, вплоть до 9% оборотов, тут будет и богатство в хлебно-зерновом аромате, и деликатная алкогольность, и полное тело. В темных вариациях будут различимы и оттенки темных фруктов, типа чернослива, и продукты реакция Майяра.
Как обычный бок, так и вайценбок может быть двойным, то есть еще крепче и плотнее, тогда его называют доппельбок. Тут и внушительный градус порой в 10%, и очень солодовый вкус, вплоть до оттенков шоколада, но без жареного или жженого характера. Могут быть и более светлые версии, там вкус будет все же посуше, и хмель будет немного проступать, но у темных доппельбоков полнотелость, сладость финиша и округлая алкогольная теплота полностью его скрывают.
Ну а доведенный до максимума доппельбок — это айсбок. В таком пиве часть воды вымораживают, дабы за счет разницы температур замерзания воды и спирта повысить градус. Там это значение может доходить до 14% и это тоже не предел. Этот крепкий лагер может иметь темно-коричневый цвет, он сладкий, солодовый и алкогольный, с нотами карамели и шоколада, а также темных фруктов. Хмель опять почти закрыт, но играет роль балансира, чтобы не допустить приторности. А внушительный градус высушивает финиш, хоть ощущения спиртуозности и не остается.
К слову о темных разновидностях немецкого пива, у пшеничного эля есть медно-коричневый собрат дункель вайцен, где все свойственные вайцену черты дополняются оттенками хлебной корочки и даже негорького шоколада.
У хеллеса есть аналогичный мюнхенский дункель, некрепкий, но глубокий и сложный. Тут уже больше хлебных нот, шоколада, орехов, карамели и ириса, но это не приторно и не сладко, без жареного характера. Помогает балансу и хмель, он тут различим, хоть горчинка и слабая, он же помогает подсушить послевкусие.
И даже пилзнер может быть темным, тогда его назовут шварцбир. Он уже горчее и «поджаренней», сладости мало, больше нот темного шоколада и кофе, но без подпаленности. Присутствует хмелевая горчинка, которая длится до самого финиша, где усиливается, а послевкусие становится суше с комплиментарной поджаристостью. Но при всех этих качествах шварцбир будет легче и газированней, чем дункель. А плотный темный бок будет иметь ноты темных фруктов, глубокий солодово-хлебный вкус с нотами карамели при аналогичном содержании алкоголя.
Ну и немного пробежимся по стилям, на которые сейчас обратил внимание крафтовый рынок:
Один из таких стилей — роггенбир. Это медно-оранжевый эль, который варится с добавлением ржи, за счет чего получает пряный аромат и слегка горькое травянисто-цветочно-ржаное послевкусие. Во вкусе чувствуется ржаной хлеб, может присутствовать незначительная кислинка, а также ноты какао, ириса и печенья, но все это не дает сладкого послевкусия.
Следующий облюбованный крафтом стиль — копченый лагер, с солодовым вкусом и дымным характером древесины бука, вплоть до нот бекона, раухбир. Его обычно готовят на основе простого лагера, типа мэрцена, но существуют и вариации из темного бока, дункеля, шварбира, вайсбира или хеллеса.
Существует и пшеничное копченое пиво — лихтенхайнер. Он уже обладает легкой кислинкой, с нотами яблок и лимонов в аромате, а сам напиток очень легкий, питкий и прозрачный.
Не будем обделять вниманием солоноватый освежающий гозе (о котором мы уже писали) и его берлинского пшеничного брата — берлинер вайссе. Последний тоже обладает кислым вкусом, но при этом очень сильно газирован, он даже получил за рубежом прозвище «шампанское севера» в период правления Наполеона.
На этом по самым известным немецким пивным стилям все, но не стоит забывать, что в каждом городе и даже деревне могут быть свои, немного отличные традиции изготовления того или иного стиля пива.
Бонус: пара советов, как налить немецкое пиво, чтобы получить максимальное удовольствие от его вкуса и аромата
По словам опытных барменов, работающих с немецким пивом, есть несколько правил, которыми не стоит пренебрегать. Так, например, ненавистный многим дрожжевой осадок, особенно от пшеничных элей, стоит доливать в стакан, чтобы пиво обрело задуманное для него тело и вкус. Обязательна и пенная шапка высотой до 4 сантиметров, которая делает пиво аппетитней и помогает сохранить его вкусо-ароматические свойства чуть дольше. А смешивать в одном стакане старое и новое пиво — кощунство.
Также есть пара ценных указаний о том, как наливать в стакан различные стили, ведь ввиду различной степени газации они могут повести себя абсолютно непредсказуемо.
Пшеничные эли, в которых очень много углекислого газа, стоит наливать в стакан, сильно наклонив его и держа почти горизонтально. Горлышко бутылки надо полностью поместить в стакан и медленно переливать пиво, оставляя горлышко погруженным в жидкость. Когда две трети напитка уже перелито, можно достать бутылку и долить остатки сверху, чтобы сформировать красивую пенную шапку. Дрожжевой осадок на дне бутылки следует хорошо взболтать или раскрутить и долить к остальному пиву.
Сильногазированный пилз наливают в бокал, наклоненный на 45 градусов, достаточно быстро выливая при этом где-то половину бутылки. Затем дают пиву отстояться и доливают понемногу еще несколько раз. В Германии есть мнение, пускай и несколько архаичное, что на налив хорошего пилза должно уходить 7 минут.
Лагер также льют в бокал, наклоненный на 45 градусов, поместив в него кончик горлышка бутылки. Быстрым и постоянным потоком по стенке бокала наливаем 2/3, а затем сверху остатки для шикарной пены. Вуаля, вы пьете почти как в лучших мюнхенских биргартенах!
